Ángel Montoya

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25 ene 2013

El Abu Blanco sobrevuela las líneas de Nazca

Confieso que me costó renunciar a mi viaje de lobo solitario cuando hablé con Alejandro y le ofrecí que se viniese a Perú, aunque como alma gemela que es, me dije que no debería de ser tan difícil. Confieso que cuando apareció con Camila sin yo saberlo, la idea de ser tres en lugar de dos me rechinó un poco bastante pero ya que el Guionista lo había dispuesto así, ya era tarde para echarme atrás…bendita decisión.


Os confieso también que este viaje ha sido extrañamente equilibrado. Por culpa del pirata Felipe de motoandes.com y su putadón con las motos, tuvimos que alquilar un coche y turnarnos con la moto.  Como yo era más madrugador que Alejandro y Camila, normalmente salía de ruta tempranito y ellos me iban pillando a lo largo del viaje, por lo general ya llegando al destino. Esto significó que las horas de moto sí eran de lobo solitario, parando donde quería, disfrutando de los paisanos que encontraba, del lenguaje del mar y del ruido de los camiones a voluntad…y al mismo tiempo sabiendo que cuando llegase al hotelucho de turno, tendría alguien con quien compartir los avatares de la jornada y tomar mi premio helado en forma de cervezas.

A quién no le apetece parar a echar una foto en un sitio así?


Camila resultó ser una excelente compañera de viaje. Inteligente, gran piloto, sexy, aventurera y con mucho dolor en su corazón que cura a base de besos, sonrisas y espiritualidad vitalista. Cuidó solita de su madre durante años hasta que finalmente se fue, dejándola sola y con un sinfín de problemas familiares. Trabaja como productora de cine, es una ciudadana del Mundo y extremadamente lista. Habla un excelente inglés que aprendió en menos de un año viviendo en Londres y se defendía en portugués. ¡Una perla, que diría mi abuela!. 


Camila, la princesa de este viaje

El Dakar tuvo 2 etapas en Pisco y como la ciudad no ofrecía mucho, aprovechamos la 2ª para adelantarnos a la siguiente meta y visitar un lugar con el que sueño desde crío: Nazca. Una consecuencia de tener un padre adicto al Círculo de Lectores y con un pasado algo esotérico (aunque lo niegue hasta la muerte), es que en tu habitación infantil te encuentras un montón de libros olvidados de los 70 hablando de OVNIS, la Atlántida, eslabones perdidos, Quintos Evangelios (Dan Brown no hizo sino refreir un montón de libros setenteros con la teoría del Santo Grial) y antiguas civilizaciones fundadas por extraños semidioses del espacio. Estos libros siempre fueron mejor opción de lectura que la lista de los Reyes Godos o los verbos irregulares ingleses, así que entre tocamiento y tocamiento me bebí esta literatura allá por los 14 años…y Nazca siempre fue la princesa de mis anhelos ufológicos.


El Colibrí


 La llegada a Nazca es triunfal. Se baja de un pequeño puerto que se abre al desierto y desde donde ya se adivina que aquellas manchas en la tierra no son naturales. La organización del Dakar protegió toda la zona para que ni los pilotos ni el convoy entrasen en la zona sagrada donde están las líneas. ¿Y de qué carajo está hablando este hombre? – preguntaréis algunos. Pues de las Archimisteriosas Líneas de Nazca: figuras gigantescas construidas por los indígenas hace miles de años que representan complejas formas y que no son visibles desde el suelo, apenas desde el cielo. Dibujaron con sus simples medios enormes aves, colibríes, monos, garzas, misteriosos hombres con mono y escafandra (tiro-tiro-tiro-tiro)…joder, el paraíso de un buscador de misterios afisionao como yo!!!


Hombres con escafandra que saludan al cielo? Cabezones simplemente? tito-tatí-tatí


 Para poder disfrutarlas hay que coger una avioneta chiquitilla que por 70 dólares las sobrevolará, las comentará y, si no sois listos y os dedicáis a girar la cabeza de un lado a otro, os dará un mareo del carajo del que tardaréis una hora en recuperaros. Fue en plena curación biodramínica que conocimos a Pachaco Félix, un chamán quechua que vive en la carretera del aeropuerto, en medio del parque nacional. Félix es un místico que se casó con una belga, tuvo varios hijos y montó un museo/templo con las momias, cerámica y trilobites que encuentra en las inmediaciones. Esta tierra, nos contó, es un chacra del planeta y como lugar de poder que es ha sido poblado por muchos de pueblos que hicieron infinidad de ofrendas a la Pachamama. Es cierto que abundan las momias y los sacrificios por el gigantesco parque natural y Félix consagró su vida a honrar a sus antepasados y traer equilibrio al mundo actual…esto le costó divorcio y ser tratado por la mayoría como un loco de circo.



Con la chavalada momentos antes al colocón


 Su museo/templo es espectacular y se ve desde la carretera del aeropuerto. Nos contó que tiene permiso del ministerio para exponer los cientos de piezas que allí hay. Las tenía etiquetadas todas aunque la iluminación y el hábitat me temo que no son los mejores. Lo que sí es cierto es que el ambiente invitaba al recogimiento y a la espiritualidad. Félix nos hizo una limpieza de malas energías. El ritual consistió en….espera, si os lo cuento tendría que mataros. Mejor id a Nazca y preguntarle a Félix J.

La momia de arriba era de un criminal. Le cosieron ojos y boca para que no hiciese cosas malas en el otro lado



Félix en pleno ritual con Alejandro


 Supongo que la eficacia del ritual depende mucho de tu nivel de creencia en él, así que en mi caso los efectos fueron moderadamente positivos aunque reconozco que a la parejita les gustó tanto que por la noche quedaron con él para ir a una Huaca secreta a realizar otro ritual. Yo preferí dormir temprano para otro duro día de carretera.


Para diferenciarse, la nobleza inca deformaba los cráneos de sus bebés con tablillas y compresas. El resultado es tan horrible como efectivo


Mucho desasosiego me dio la de esta pobre criaturica. En fin, Maestra Vida


Félix nos dio nombres quechuas a todos. El mío fue Abu Blanco, la gran montaña blanca que domina Nazca (el porqué es secreto). Fue emocionante escuchar su interpretación de las líneas. Nada de extraterrestres en trajes espaciales, son simplemente un recordatorio, un legado de nuestros abuelos de nuestro sitio en el mundo, como el colibrí  que representa la fertilidad.


La entrada al museo. Vale muuuuucho la pena visitarlo


En otra era, toda la cordillera estaba bajo el mar. Nazca es una zona rica en fósiles marinos!


 El próximo post será más Dakariano. Os contaré la paliza que se dieron los pilotos y equipos en una etapa “especial” un tanto atípica y cómo la bella Camila se coló en el campamento. Venga, si os ha gustado dadle al "me gusta" o compartidlo. Gracias!!

Ángel Montoya
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17 ene 2013

Los One-box-men no tienen tiempo de tomar Pisco


La 2ª y 3ª etapa del Dakar transcurrieron en Pisco, cuna del famoso brandy. El pisco, lejos de unir a Perú y Chile, los aleja en una triste batalla comercial y ególatra. Pese a reconocer a regañadientes los chilenos que el pisco nació de las uvas pisqueñas, se niegan a reconocer el pisco peruano, siendo obligatorio que aparezca en las etiquetas como “licor de uva” o “aguardiente de uva” en lugar de como pisco peruano….y lo mismo hacen los peruanos con el chileno. ¿Os imagináis obligar al resto del mundo a vendernos sus vinos como “licor de uva fermentada Malbec”?

Pataletas aparte, la verdad es que el pisco es una delicia. El cóctel estrella es el pisco sour, combinado con limón, clara de huevo, hielo, azúcar y amargo de angostura, os engañará con su dulce sabor y os dejará unas resacas considerables si abusáis.




La otrora joya colonial pisqueña se encuentra ahora en plena reconstrucción. Toda la costa es una gran falla sísmica y los terremotos asolan esta tierra a diario. A veces se pasan cuatro pueblos, como en el 2007 donde sufrieron 3 largos minutos un sismo de grado 8…casi ná. El temblor derrumbó la ciudad. Murieron casi mil personas (la mala suerte hizo que coincidiese con la misa de las 6 y la iglesia se vino abajo con cientos de personas dentro) y acabó con la mayoría de los monumentos coloniales.

El desastre
El desastre fue tan grande que Pisco recibió millones de euros de ayuda internacional, dinero que fue diligentemente expoliado por las autoridades incompetentes. Cansados de tanta corrupción, los organismos se fueron, los fondos se interrumpieron y el pueblo que tanto lo necesitaba se quedó a dos velas. Hoy Pisco vive miserablemente rodeado de ruinas, ladrillos vistos y andamios sin que la economía se haya recuperado del desastre todavía. Tanta tragedia hace que sea una ciudad peligrosa y corrupta. Está llenita de pequeños tuc-tuc, mototaxis de 3 ruedas tuneados hasta el delirio (los hay que parecen naves espaciales, discotecas, batman, un rancho mexicano)…la prisa, la noche y la inseguridad me impidieron dedicarles el reportaje fotográfico que se merecen).


Sentido del humor no les falta, pé compadre

Como no había muchas opciones hoteleras por el Dakar y nos quedamos en uno del centro, junto a una favela, donde a lo largo de la noche escuchamos varias peleas, bastantes personas hechas polvo tiradas en la calle y un sinfín de música horrible a todo volumen…y todo por 100 soles sin desayuno, parking ni agua caliente.

Tanta mala onda se vio compensada por mi amigo Rogério Oliveira y su ansiada pulserita azul para entrar al campamento como si fuese del equipo Avante Jean Azevedo. Rogério cumplió su palabra y me consiguió algo que es extremadamente difícil: acceso total con derecho a comida. ¡¡Gracias compadre!!

Rogério a la izquierda y el equipo Avante con Jean a la derecha y Geraldo en el centro

Me acompañó pacientemente por el campamento presentándome a algunos pilotos y mostrándome los pormenores del Dakar. Almorzamos con el equipo Gas-Gas (le eché algo de jeta al presentarme y sentarme con ellos porque Rogerio es un caballero y no hace esas cosas J), echamos unas risas con la impresionante campeona catalana Laia Sanz y sus colegas del equipo, vimos la llegada del príncipe qatarí a sus boxes y como antes de poner un pie en tierra ya tenía unas 10 personas esperando para lamerle el culo con diligencia. También nos hicimos fotos con el campeón del equipo Honda, las motos KTM, las Yamaha…en fin, como un crío chico en un parque de atracciones. Bendita paciencia la de Rogério.

Los simpatiquísimos pilotos de Gas-gas, con la impresionante Laia
Lo mejor del día no fueron los pilotos y el deslumbre de los boxes. Lo mejor resultó ser Geraldo, el mecánico del equipo de Rogério. Geraldo resultó ser un filósofo, un pastor de las motos. Me ilustró con su teoría de la satisfacción de los pilotos y de cómo el miedo y la autoconfianza son tan importantes o más que la preparación técnica y física. Bien vale un post aparte.


Con su cigarro y su sonrisa miope me explicó que la diferencia entre un Piloto y un piloto se aprecia cuando tras haberte caído y perdido 4 veces, cuando ya no te quedan fuerzas para levantar por enésima vez la moto y sabes que se te hará de noche antes de llegar, en ese momento un piloto desistirá por la presión, apretará el botón de emergencia y esperará a que los del rescate le traigan la toalla que arrojó. En cambio un Piloto se sentará, se calmará tras patear la arena y por último se dará otra oportunidad…y llegará a la meta cuando tenga que llegar.

El campeón del equipo Honda

El Dakar es una máquina de hacer dinero. Cada piloto paga más de 10.000€. Cada mecánico o miembro del equipo 9.000€. El merchandising, la promoción turística, los royalties, los egos inflamados de algunos príncipes que se fotografían con 2.11 metros, siendo que miden 1.76, para aparecer en los carteles más altos que su compañero de equipo… todo eso contrasta con los one-box-men.

No te digo ná y te lo digo tó...
Estos son los héroes de este post: pilotos sin recursos ni mecánicos de apoyo. Tipos duros que tras llegar a la meta por la noche, se ponen a arreglar sus motos para partir a las 6 mañana del día siguiente. Estos Pilotos no ganan etapas, se quedan el 57º de la general. No tienen exigentes patrocinadores que contentar. Lo hacen por ellos mismos, para demostrase que pueden completar un Dakar a base de constancia y gónadas. Decía Geraldo que estos son los más felices cuando llegan a la meta aunque sea en 85ª posición. Irónicamente del 5º  al 30º suelen estar frustrados y estresados pensando que al día siguiente tienen que mejorar su marca, que parece lo único que existe. Mi compi Jean no estaba muy feliz ese día porque había quedado “apenas” entre los 30.

Un Piloto que llega a la meta. al fondo se ve a la gente que jalea a los pilotos que van llegando
Mientras Jean descansa, Rogério va al stand de la organización a ver las clasificaciones de la etapa online

Pero queda algo de espíritu africano bajo los focos y los flashes. La organización siente algo de lástima por los one-box-men y les reserva el área del campamento más cercana a las duchas y el restaurante para sus tiendas del Decathlon. También les da una caja de 2 metros cuadrados para que dejen su equipo y sea transportado gratis hasta la meta. Además disponen de la orientación de un mecánico veterano que les asesore entre linternas para arreglar sus motos por la noche.



 Los profesionales tienen caravanas enormes con agua caliente y cama. Cuando llegan exhaustos tras la carrera dejan sus vehículos a los entregados mecánicos y ellos se van a descansar. Todo un reflejo del mundo actual!

Mecánicos, masages, buenos boxes...hay clases y clases

Bueno, ya vale de rollo por hoy. Si sois buenos y me dejáis algún comentario, en la próxima os contaré lo que se siente al rodar con los pilotos y que te confundan con uno de ellos durante un par de horas.

Ángel Montoya

14 ene 2013

Le Grand Départ du Dakar

Cuando mi amigo Rogério me dijo allá por noviembre que si quería me conseguiría acceso al campamento del Dakar a través de su equipo de motos, Avante Jean Azevedo, le dije que no podría porque no tenía tantas vacaciones como para llevar la moto a Perú en enero y visitar a la familia en España en Navidad…y esto me torturó durante semanas. Al final, tras muchos números y llorarle a mi jefe un plan empezó a tomar forma: alquilar una moto el Lima, acompañar el Dakar con ella y luego subir por la cordillera hasta Cuzco. Pintaba bien.
La primera de muchas Cusqueñas. Dedicada a ti, Miquel!!
Madre no hay más que una y la mía no es excepción, así que tras una pequeña crisis familiar donde me hizo sentir culpable por no quedarme en casa e irme a hacer el loco por el desierto, me planté el día 4 de enero en Lima, justo para la Gran Largada del Dakar.
En el vuelo a Lima me pasó algo muy bonito: coincidí con algunas familias peruanas con niños pequeños que iban por 1ª vez al Perú a conocer la tierra de sus padres. La llegada a Lima fue un momento muy emotivo. Varios padres lloraban emocionados y el crío a mi lado saltaba excitado gritando que iba a conocer a los abuelos…el viaje empezaba bien. Para completar el cóctel de emociones, la llegada a Perú es grandiosa, sobrevolando el Amazonas y la parte del planeta menos conocida: la cuenca del Madre de Dios, donde todavía habitan muchas tribus no contactadas.
Sobrevolando la cuenca del Madre de Dios y el Amazonas
Este viaje iba a ser diferente, no iría sólo ya que mi amigo Alejandro llegaría de México para acompañarme con su amiga Melina. Su gran sueño era subir al Titicaca en moto pese a tener muy poquita experiencia a 2 ruedas. 
la parejita babeando frente al campamento
Pero el Guionista de Charly Sinewan tenía otros planes. Cometimos el error de alquilarle las motos a un perfecto pirata: Felipe Pastor de Motoandes.com. Felipe nos apareció con dos cacharros que no se parecían ni de lejos a lo que habíamos acordado. Una era una Honda del 96 sin luces de freno, ni intermitentes, ni espejos que se calaba constantemente y que requería un atleta para arrancarla a golpe de patadas. La otra era una Honda 600 hecha polvo pero con intermitentes y luz de freno. No nos quedaban opciones. Imposible alquilar otras motos a esas alturas pues Lima estaba atestado por causa del Dakar. Nos quedamos con la menos mala a condición de que le pusiese espejos y perdimos un día entero buscando un carro de alquiler que nos costó un ojo. Mi Honda ya tenía nombre: Martirio.
La veterana Martirio!!
Lima y parte de la costa pacífica tienen un color y un olor muy especial. La brisa marina se junta con la arena que arrastran los vientos y la barrera natural que suponen los Andes crean un microclima bastante extraño. La manera de conducir peruana es, cuando menos, salvaje. El más fuerte tiene preferencia, se toca el claxon constantemente y las familias enteras andan en una moto sin casco y a lo loco. Aunque nada de eso importaba entonces: estaba en la tumba de Pizarro rodeado de los pilotos con más bemoles del mundo mundial y los mejores ceviches y piscosours nos aguardaban en cada esquina.
La Plaza de Armas de Lima
La catedral de la Plaza de armas. Por aquí está enterrado Pizarro
Le Grand Départ es un pedazo de show. Durante 3 días los vehículos son exhibidos al público en la playa de Magdalena. Miles de personas visitan el campamento y hay actuaciones y grandes pantallas animando el cotarro por doquier. Te encuentras con otros locos motoviajeros en las inmediaciones, Lima está llena de ellos, como Scott, un inglés en una KTM 990 holandesa viajando por el mundo con su esposa bielorrusa. Coincidimos en el estupendo hostel Hitchhickers deLima y estuvimos charlando un buen rato como si nos conociésemos de toda la vida.
La noche antes de Le Grande Départ...no nos dejaron entrar pq era el día del briefing privado
Esto es una tribu interesante, la de los seguidores acérrimos del Dakar. Es gente que viene de cualquier canto del mundo y que acampa a las afueras del vivac de la organización en pleno desierto. Armados con tiendas de campaña y cocinillas de gas, van de meta en meta en una procesión acompañando a los camiones de soporte de los equipos. 
la camaradería es total. Estos argentinos habían remolcado 5 carros atascados en la arena en un par de horas
Los más acomodados van en buenos jeeps llenos de pegatinas conmemorativas. El resto van con sus coches, motos, furgonetas. Al caer la tarde se instalan en las inmediaciones y empiezan las hogueras, las cervecitas y la fiesta. Se anima a los pilotos que van llegando exhaustos a lo largo de la tarde y noche y se discute muy acaloradamente sobre lo más importante para todos en ese momento: las máquinas y los pilotos.
La entrada al campamento ya en el desierto fuera de Lima
Los más espartanos se hacen todo el Dakar así. De vez en cuando duermen en un hotel cercano al aeropuerto, que es donde siempre se instala el vivac oficial, para poder ducharse y dormir calentito. Yo os confieso que no fui tan aguerrido y que fui tirando de hoteles baratos.
Y así comenzó el Dakar y esta ruta. Mañana os contaré más marujeos a los que tuve acceso en el campamento y os hablaré de la inefable carretera Panamericana en su paso por el Perú.


Ángel Montoya

Peregrinación de viajeros al Dakar

Hoy estamos de enhorabuena. Estrenamos sección con la impagable aportación de Ángel Montoya a este espacio de los grandes viajes en moto.

Ángel se fue en busca de las musas al Rally Dakar y nos lo va a contar aquí, a su manera.
No hablará de los avatares de la carrera, porque esto va de grandes viajes y no de carreras, y porque para seguir el rally ya están los medios especializados.
Ángel escribirá en su sección sobre la peregrinación de viajeros que preparan sus rutas para coincidir con el rally y se acercan a los campamentos para compartir vivencias con los profesionales de la carrera.
Veremos con sus ojos el discurrir de la vida motoviajera alrededor del rally.

Ángel es el primero pero esperamos que no sea el último de los motoviajeros que colaboren en este espacio, de contenido propio, con sus proyectos sobre los grandes viajes en moto.

Arrancamos!!!!


 
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